深入讲解开缸养水

深度解析开缸养水

今天我们讲：深度解析开缸养水。

前面的4节课我们已经系统的讲解了硝化菌、过滤系统、em菌、消毒。这些知识都是我们开缸前应该掌握的，有了这些知识后再学习开缸就触类旁通了，今天我们再来讲开缸就轻松了很多，很多问题都属于回顾性的知识了。

先提一个简单的问题：什么是开缸，大家都说一下自己对开缸的理解？

一说开缸好像大家都知道是什么意思，但是真正能理解开缸含义的人并不多，大家看我们今天讲的题目是什么？“深度解析开缸养水”这个题目告诉我们开缸的核心是“养水”，而不是养鱼。因为开缸阶段是培养硝化菌的初期，这个阶段的水质毒素超标，水是有毒的，不适合鱼类的生长，应该等到开缸期结束，硝化系统建立起来，水中毒素为零的时候才是我们养鱼的开始。因此在开缸阶段我们的核心目标就是养好水，为我们以后养鱼打好基础。

开缸是一个综合体，在没有具备物质条件（强大的过滤系统）和知识储备的情况下盲目开缸是要交学费的，这样的人是大有人在的。而一次完美的开缸是养鱼的良好开端，开好缸养鱼就成功了30%。我希望这次课后大家都能学会开缸，都能有一个完美的开缸。

先给大家讲一下什么样的开缸是完美的开缸。我总结了4条标准：

• 开缸后水质始终保持清澈，仅在开缸前2-3天允许轻微暴菌
• 毒素指标全程不超过1mg/L，最好能控制在0.5mg/L
• 应该在20天内开缸成功，毒素双零
• 开缸成功下主鱼后，毒素双零保持稳定，不能有任何波动
  

如何能做到完美开缸，这就要从头说起了。

首先大家要明白开缸的实质是养水，养水的核心是建立硝化系统，培养硝化菌。只有硝化系统完善了才能不断地分解水中的氨和亚硝酸盐等有毒物质，防止这些有毒物质在水中累积，才能养出真正的好水。硝化系统的建立需要时间和过程，其中开缸手法和鱼缸过滤系统的配置是决定硝化系统的建立与完善的最重要因素。

开缸的手法很多，在硬件设施相同的情况下，开缸的手法决定了硝化系统建立的速度以及成败。下面把我的开缸过程告诉大家，并依此为案例分析一下各种因素对于硝化系统建立和完善的作用。

开缸案例：

这就是知识，学习帖。必须支持。

这套开缸手法的指导思想是：以合理平衡的氨的供给为基础，使用硝化菌制剂来加速硝化系统的建立和完善，以氨和亚硝酸盐的含量检测数据为依据，以毒素指标检测为零做为开缸成功的标志。
案例分析：
•        在你养鱼前必须要先确定想要养殖的鱼种及密度。这个话题现在不展开讲，以后会有我们的客座教授对罗汉、龙鱼、锦鲤等常见鱼种进行专门的讲座。
养殖的鱼种及密度是确定鱼缸尺寸及过滤系统的依据，与硝化系统的建立完善有着重要关系。合理的养殖密度是养好水和鱼的一个基础条件，怎么才算“合理”，有一个公式：“1升水养一厘米的鱼”。例如：一个100升水鱼缸可以养10条10厘米以下长度的鱼，保持这个密度就不为过。这个养殖密度是指成鱼的体型，因此要考虑到鱼长大后所需的空间来确定鱼缸尺寸。
以我接触过的那么多开缸失败的案例来看，几乎80%以上是鱼缸过滤系统太弱造成的，没有一个好的过滤，再好看的鱼缸也只是一种摆设，因此鱼缸过滤系统对硝化菌的养成起决定性作用。大家一定要记住这句话，过滤系统是一个鱼缸的核心，很多成品缸和一些中看不中用的鱼缸，之所以养不好鱼养不好水，就是因为过滤系统太薄弱了。鱼缸过滤系统我们已经讲过了，不再重复，现在只回顾一下重点：
鱼缸过滤系统有两大基本功能：
1、滤除水中的鱼便、残饵等各种有机物颗粒，以及纤维、尘埃、滤材脱落的粉末等各种无机物颗粒，使水体保持清洁透彻，减轻硝化系统的负担。（提问：为什么说好的物理过滤可以减轻硝化系统负担？暴菌和抗有机物污染）
2、以生物滤材做为载体培养硝化菌，将水中的氨和亚硝酸盐等有毒物质进行氧化分解，并最终将其转化为毒性很小的硝酸盐。
在配置过滤系统时必须注意以下几点：
•        水循环次数，一般以每小时循环5-10次为佳。
以一个500升水的鱼缸为例，最好配置每小时流量3000升以上的水泵（实际流量），按照水泵标示流量的70%计算实际流量，一般比较稳妥。规定水循环的次数是为了满足硝化系统的需要，这是受硝化菌的特殊习性决定的。硝化菌漂在水中是不能工作的，必须依附于生物滤材才能生长繁殖和工作，水中的毒素是在不断产生的，一个完善的硝化系统必须要在第一时间清除掉水中的毒素，所以必须要保证有足够的水流经生物滤材才能使硝化菌充分发挥作用，因此这就需要一个强大的水循环系统。很多硝化系统不好的鱼缸换大功率水泵后水质变好就是这个道理，增加水循环量是加强硝化系统的一个重要手段。
2、一定要重视造流，好的造流可以提高过滤效率，使鱼便产生后立刻被造浪泵产生的水流带到水泵附近滤除掉，不给异营菌在缸里大量繁殖的机会，就不会产生大量的毒素，因此可以极大地减轻硝化系统的负担，同时还能保持水质的清澈，可谓一举两得。
•        生物滤材的使用量至少要占鱼缸体积5-10％。
以一个500升水的鱼缸为例，至少要有25升以上的滤槽空间来放置生物滤材，在可能的情况下，应尽量多地使用生物滤材，给硝化菌提供广阔的生长空间。生物滤材培养硝化菌的能力取决于其表面积和表面粗糙度，生物滤材的体积越小其表面积越大，表面越粗糙的其培养硝化菌的能力就越强。

按照这个原理，陶瓷沙当之无愧的成为主滤材的首选。另外在选择玻璃环、细菌环等陶瓷制品时应该选择体积小的、表面粗糙的；选择生化棉时应该选择密孔的；细菌屋虽然表面粗糙，但是其体积过大、表面积很小，将其砸碎了使用比整根使用的表面积大很多，更利于培养硝化菌。
关于滤材的合理搭配
物理过滤的主滤材选用：白棉或羊毛绒
生化过滤主滤材选用：陶瓷沙
生化辅助滤材选用：麦饭石、火山石或珊瑚砂
配置比例：白棉10%、麦饭石30%、火山石或珊瑚砂10%、陶瓷沙50%
做好以上的工作，就可以进入开缸程序了。
•        二、关于设备清洁、消毒、困水
回顾一下消毒：没有太大必要对鱼缸和水泵消毒，因为我们要消毒的这些东西都有着干燥坚硬的表面，这些物品都不是细菌理想的繁殖场所，在没有合适的营养供给的情况下细菌不会在这些物体上大量繁殖，既便是有也是在一个正常的范围内，对于这样的物品只需要简单的擦洗就可以，没有必要去消毒。
当然也有特例：如果发现鱼缸或器材上有明显的菌落霉斑或者脏污严重就必须消毒后使用，这只是极端事例。如果必须消毒，建议用二氧化氯，采用浓配稀释法，配10mg/L的二氧化氯水溶液10升，擦拭一遍被消毒物品即可，半个小时后用自来水一冲就可以用了。器械消毒可以用较高浓度的二氧化氯，50mg/L以下都没问题。
稀释公式:N1×V1 =N2×V2
N1 = 浓配液的浓度
V1 = 浓配液的体积
N2 = 稀释后浓度
V2 = 稀释后体积
困水在这个阶段可有可无。根据当地的水质决定，现在城市自来水一般都是二氧化氯消毒的，所以没有一点氯气含量，大家还记得我讲的吗？二氧化氯不是氯制剂，在水里不产生氯气和次氯酸，所以非常安全。如果当地的自来水是用氯气消毒的，会有刺鼻的氯气味，就必须要困水了，困水也是有讲究的，给大家讲讲应该怎样正确困水。
困水的目的只有一个，就是促使水中的氯气挥发，防止伤鱼。
氯气的特性：1、极易挥发2、见光发生分解反应
根据这个两个特性可以分为静态困水和动态困水。
静态困水的时候一定要选择广口或透光的容器，要放在有光照的地方。因为有无光照对氯气衰减的速度影响很大，在阳光下余氯的衰减速率加快，是无光照条件下的6、7倍。
氯气见光发生分解反应的方程式：
Cl2+H2O=HCL+HCLO
2HCLO =(光照）=2HCL+O2
太阳晒1-2天就可以了，这是静态困水。
动态困水就是给水曝气，利用氯气易挥发的特性来除掉氯气。

一般曝气1-2小说即可，曝气时间不可过久，否则会引起ph大幅度升高，升高幅度在0.8-1.5个单位，这种水要是加到鱼缸里，会引起ph震荡，对鱼非常不利。因此曝气后的水不能直接加鱼缸，应放置一夜后再用。
曝气为什么会使ph大幅度升高？曝气在增加水体容氧量的同时，却把水里的二氧化碳给曝掉了，二氧化碳是构成水体酸碱平衡的重要的酸性物质，随着二氧化碳不断的挥发，水体里的酸性物质越来越少，因此ph会大幅度升高。
但是ph升高并非一无是处，国外有一些研究报导，水温和pH值对余氯衰减的影响，次氯酸浓度随水温的升高略有下降，而随pH值的升高明显下降，即pH值的影响大于水温的影响。所以曝气可以高效的去除氯气，
关于困水时间问题，我建议不管何种形式，不要超过3天。有人一困一周，或者更久，这是不好的习惯，因为时间久了水中的微生物会大量繁殖，加之困水桶里没有硝化菌，所以会产生毒素，而且现在大部分楼房都采用二次供水，二次供水水箱本身就是一个污染源，这种水如果再被长期存放，细菌会超标的，群里有鱼友做过测试，困水过久的水里会产生毒素指标。大家想一下，这种水加到鱼缸里不是祸害吗。
还有我听过很多人反映，他的鱼缸只要一换水就会浑水，这又是为什么呢？和困水过久很大关系，困水过久细菌会超标，但是自来水并不是细菌的理想繁殖场所，因为自来水里的有机物太少，所以在困水桶里是不会浑水的，但是如果把这些水倒入鱼缸那情况就很严重了，新水里的细菌会马上大量繁殖，水很快就会混的，这是典型的添加式生物性浑浊。
如果没有条件困水，我建议你一定要去买余氯测试液，淘宝有售，2-3块钱一瓶，买来后检测一下自来水的氯气含量，只要有指标出现就必须采取措施，可以使用水质稳定剂，一定要按照比例加到水桶里再倒入鱼缸，不能先给鱼缸加水再倒水质稳定剂，还可以使用热水器里面的水，因为高温也可以除氯气。大家打开这篇帖子，看我是这么换水的。

困水就讲这些，希望大家以后都学会怎么去困水。
•        三、鱼缸加水、开泵、加温、打氧
加水可以加热水器的水，或者是烧的水，这样可以迅速的把温度提高到设定值，减少加热棒的负担。如果是用的新自来水没有困过的，则没有打氧的必要，因为自来水里是含高氧的。开缸起水泵就不能关了。
四、关于闯缸鱼。
闯缸鱼的作用是制造垃圾（鱼便）产生“氨”，为硝化菌提供食物。
与闯缸鱼开缸法对应的是死鱼开缸法，是把死鱼或者海鲜花哈肉放在过滤里，使其腐败产生“氨”，为硝化菌提供食物。我们来分析一下这两种开缸方法的优劣：
新开缸的水里各种菌的含量都较少，此时如果放入死鱼极易引起暴菌混水，这是因为鱼死后体内的腐生菌开始大量繁殖引起鱼体的腐败，鱼体本身含蛋白质高达15-20%、含脂

肪1-10%以及大量的无机盐和维生素，这些营养物质连同死鱼体内的大量腐生菌一起加入到鱼缸里，如此大量有机物的加入必然引发鱼缸里暴菌，使水质浑浊。
使用闯缸鱼开缸就不会存在这种情况，因为闯缸鱼产生的有机物废弃物主要是鱼便，而鱼便的营养成分极低，其中3/4为水，仅存2-3%的蛋白质和极少的未消化的残存食物，所以不易引发暴菌混水，如果控制得当，闯缸鱼开缸过程中可以一直保持清水状态。
暴菌混水的直接后果是造成氨指标超高，死鱼开缸法一般会达到5mg/L以上，这种毒素指标的水质是很容易死鱼的。过度繁殖的异营菌会和硝化菌争夺缸内有限的资源，释放出过多的“氨”让硝化菌无力分解，使缸内的生物负载过重，造成毒素堆积水质变坏，硝化菌在不利的生长环境下需要很长的时间才能把堆积的过多的氨分解掉，这样的做法延长了开缸时间，得不偿失。
复习一下硝化菌里讲的氨和硝化菌的关系：氨和亚硝酸作为硝化细菌的食物不可缺少，是不是越多越好？如果氨浓度高于10ppm，可能会对亚硝酸菌产生抑制作用，高于0.1-1.0ppm对硝酸菌产生抑制作用，亚硝酸盐浓度大于0.22-2.8ppm会抑制硝酸化作用。
科学开缸养菌的真谛是：“合理平衡的氨的供给，硝化菌才能更好的生存”。在论坛里有很多人在说用死鱼死虾开缸，其实他们连基本的原理都没有搞清楚，死鱼死虾并不能直接产生硝化菌，只会产生过量的氨，反而是抑制硝化菌的，这是好心帮了倒忙。
在鱼缸里不要怕硝化菌没有食物，只要有鱼在硝化菌就会有充足的食物，只要还存在毒素指标就说明硝化菌的粮食过剩了，这时候我们应该尽量的控制和压低毒素的含量，不给硝化菌造成过多的负担才对。而闯缸鱼开缸法氨指标一般会在1mg/L以下，这种合理平衡的氨的供给，更适合硝化菌生存，开缸速度快也更容易保持水质清澈。
关于闯缸鱼的要求：健康、便宜、皮实、能吃能拉，鱼种不限。
数量要求：60的鱼缸，10厘米的闯缸鱼1条，80的2条，1米的4条，1.2米的6条，1.5的8条，以此类推。
添加方式：80以下鱼缸一次到位，大缸应该慢慢添加，初期少加，中后期全部到位，还可以在毒素双零后在多加几条闯缸鱼，做一下压力测试，这样下主鱼的时候更有把握。
五、关于硝化菌制剂的使用。
自然开缸法是不添加硝化菌的，完全依靠水体里自然存在的硝化菌慢慢繁殖。这种方法的缺点是硝化系统建立较慢，一般需要30-45天才可以完善。大家还记得讲硝化菌的时候讲的那个硝化菌建立的曲线图吗？现在比较流行使用硝化菌制剂来加速开缸，有资料表明使用硝化菌开缸比自然开缸法的速度要快很多。下面在来复习一下我们讲过的硝化菌：
硝化菌是由亚硝酸菌属和硝酸菌属构成，亚硝酸菌负责氧化分解氨，将其转化为亚硝酸盐；硝酸菌负责把亚硝酸盐分解为硝酸盐。硝化菌虽然普遍存在于自然界水域，但要想将它制成制剂却极为不易。在所有微生物制剂中硝化菌制剂的生产最为困难，是因为硝化菌无法形成内孢子而达到真正的休眠状态，而只能以假休眠状态存在，尽管假休眠状态下菌株的代谢作用几乎完全处于停顿状态，但仍需要进行有氧呼吸，若保存环境缺乏氧气，假休眠状态下的菌种仍无法长久保存，这是制造硝化细菌制剂所面临的最大技术瓶颈。

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都不错

学习了！

数据太多 看的晕乎乎的